Le 28/08/13, 16:04
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Maintenant parlons guitare, parlons lutherie.
Je ne pourrais pas tout mettre ici, le temps me manque car je prends mon avion dans deux heures.
pour ceux qui me Connaissent depuis longtemps, je m’étais essayé au dur art de luthier il y a quelques années, et quel bonheur de revenir a ma grande passion.
alors un peu de culture.
une guitare, c'est ca :
la lutherie , c'est donc le métier pour fabriquer ca.
tout commence par le bois.
Marc Saumier est une sorte de luthier éco-responsable, car il utilise uniquement des bois qu'il va chercher lui même dans sa localité et qu'il débite et fait secher lui même.
Comment choisir son bois, c'est tout un art. je citerai donc http://www.afce.qc.ca/education_/docs/Fiches_atelier_bois/Atelier_prop_bois_7.pdf :
En général, les bois tendres (ex. : épinette, cèdre) vont absorber les ondes
sonores, alors que les bois durs (ex. : érable, cerisier) vont réfléchir les ondes. À titre d’exemple, pour la fabrication de la caisse d’une guitare acoustique, on utilisera un bois tendre pour le dessus et un bois dur pour le dessous. Pour la confection du manche, on utilisera un bois dur (ex. : acajou, ébène) idéalement taillé dans une seule pièce de manière à améliorer la qualité et la durée de la transmission du son.
pour les différentes qualité des essences de bois, un lien Technique Sur le bois de lutherie
Préparation du bois :
choix de la piece dans l'arbre. objectif avoir un bois bien coupé, radialement pour obtenir des filets biens propres qui seront resistants et auront les meilleures conditions acoustiques.
sechage , pour un bois bien sec, afin éviter tout changement de dimensions et un craquement de la guitare a l'avenir. pour secher un bois, faut y aller Doucement. ca peut prendre entre 3 et 5 ans pour secher correctement un bois.
Coupe du Bois.
2 coupes possibles, en quartier et sur dosse d'habitude. l'objectif est de couper le bois dans le sens de la longueur et d'avoir des fibres les plus longues et parallèles possibles.
Petite différence entre la coupe sur quart et ce que fais marc, c'est qu'il divise radialement ses quart en 16èmes, et ensuite il les conserve par 2 afin d'avoir les symétriques et de garantir un bois plus fibreux, même si cela augmente les chutes.
degau-rabot :
ensuite, direction la dégauchisseuse, qui va créer une face plate en raclant les deux extrémités d'une planche arquée. une fois rendu la, il nous reste a faire l'autre face, grâce cette fois ci a un rabot planeur, qui va se servir de la face plane nouvellement crée pour rendre l'autre coté parallèle et donner la bonne épaisseur.
dégauchir = avoir une face plane
raboteuse = avoir la seconde face parallèle
fabrication du fond (idem pour la table d'harmonie)
outre le choix du bois (tendre et résonnant pour la table d'harmonie, type épicéa, et dur avec du dynamisme type cerisier ou acajou pour le fond), il faut réussir a obtenir une surface jolie et suffisamment grande. pour ca on utilise deux morceaux venant de la même piéce de bois brute. cela permet en les mettant cote a cote, d,avoir une sorte de symétrie.
le tout est donc de les coller ensemble sur la tranche, avec parfois d'autres pieces centrales pour faire un feuillet.
ensuite, direction la planeuse pour diminuer l'épaisseur jusque 1 a 2 mm.
pour les manuels, il est possible de le faire avec des outils de type rabot TRÉS TRÉS affutés. http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php5?title=Mise_a_%C3%A9paisseur_de_la_table_d'harmonie
je vais passer sur le détail technique, mais pour ceux qui veulent approfondir, voici un exemple, il en existe d'autre.
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php5?title=Plans
Pose des barrages. Non, ici ce n'est pas un travail de castor, mais un travail de tension du bois. le but d'un barrage est de donner au bois une tension en le pliant , et de donner une accoustique particuliere a la guitare. c'est une question de propagation lineaire des ondes accoustique, un peu compliqué donc je passe.
pour le poser, il faut que le fond ait une incurvation de 20 pieds, ca demande un peu d'ingéniosité pour créer un copieur avec un axe, des morceaux de bois, des patins de roller, et une chaîne de tronçonneuse...
Bref, J’accélère les explications ...
pour la touche :
bois dur, type cerisier, érable, ébène pour les fous du pétrole ( l’ébène ne pousse pas partout...)
positionnement des frettes, en largeur a définir en fonction du confort de jeu (plus le manche est large, plus facile pour toucher une seule corde, mais moins facile pour jouer au global. généralement la largeur au sillet est plus fin que la largeur au chevalet), et l'espace entre les frettes e calcule grâce au diapason : http://www.stewmac.com/FretCalculator.
pour les diapasons multiples, prendre la corde de mi aigüe, calculer et ;arquer, prendre la corde de mi grave, calculer et marquer, et relier les points entre eux.
pour la coupe, scie japonaise (fine et dents uniquement intérieures pour un trait propre.
technique utilisée, soit un gabarit tout fait , soit un bloc a aimant pour délimiter la ligne et faire en sorte que la scie ne dévie jamais.
donner un radius, grâce a une cale a radius et du papier a poncer. technique des traits de crayon sur le bord pour rester droit. si un trait disparaît plus que l'autre, c'est qu'on dévie de ce coté.
sans cesse remettre des traits de crayons car ils s'effacent toujours... c'est même le but.
une fois le radius donné, il est nécessaire souvent de remettre un coup de scie pour donner la profondeur correcte.
pour l'incrustation des frettes, a presser grâce a un outils incurvé qui permet une pose en une fois homogène et laisse la surface utile des frettes bien faite.
les éclisses, c'est du bois plié a chaud, au fer, avec la forme de la guitare.
on lui ajoute les contre éclisses ( a l'envers pour plus de résistance , malgré les théories classiques)
en cas de binding sur les cotés de la touche, soit couper les incrustations de frettes a largeur de binding avant de les poser, soit aussi scier le binding, soit faire le binding après la frette, mais c'est moins pratique et je trouve ca moins joli.
Bon, là je dois y aller, alors pour le reste, faudra consulter...
Ciao
Je ne pourrais pas tout mettre ici, le temps me manque car je prends mon avion dans deux heures.
pour ceux qui me Connaissent depuis longtemps, je m’étais essayé au dur art de luthier il y a quelques années, et quel bonheur de revenir a ma grande passion.
alors un peu de culture.
une guitare, c'est ca :
la lutherie , c'est donc le métier pour fabriquer ca.
tout commence par le bois.
Marc Saumier est une sorte de luthier éco-responsable, car il utilise uniquement des bois qu'il va chercher lui même dans sa localité et qu'il débite et fait secher lui même.
Comment choisir son bois, c'est tout un art. je citerai donc http://www.afce.qc.ca/education_/docs/Fiches_atelier_bois/Atelier_prop_bois_7.pdf :
En général, les bois tendres (ex. : épinette, cèdre) vont absorber les ondes
sonores, alors que les bois durs (ex. : érable, cerisier) vont réfléchir les ondes. À titre d’exemple, pour la fabrication de la caisse d’une guitare acoustique, on utilisera un bois tendre pour le dessus et un bois dur pour le dessous. Pour la confection du manche, on utilisera un bois dur (ex. : acajou, ébène) idéalement taillé dans une seule pièce de manière à améliorer la qualité et la durée de la transmission du son.
pour les différentes qualité des essences de bois, un lien Technique Sur le bois de lutherie
Préparation du bois :
choix de la piece dans l'arbre. objectif avoir un bois bien coupé, radialement pour obtenir des filets biens propres qui seront resistants et auront les meilleures conditions acoustiques.
sechage , pour un bois bien sec, afin éviter tout changement de dimensions et un craquement de la guitare a l'avenir. pour secher un bois, faut y aller Doucement. ca peut prendre entre 3 et 5 ans pour secher correctement un bois.
Coupe du Bois.
2 coupes possibles, en quartier et sur dosse d'habitude. l'objectif est de couper le bois dans le sens de la longueur et d'avoir des fibres les plus longues et parallèles possibles.
Petite différence entre la coupe sur quart et ce que fais marc, c'est qu'il divise radialement ses quart en 16èmes, et ensuite il les conserve par 2 afin d'avoir les symétriques et de garantir un bois plus fibreux, même si cela augmente les chutes.
degau-rabot :
ensuite, direction la dégauchisseuse, qui va créer une face plate en raclant les deux extrémités d'une planche arquée. une fois rendu la, il nous reste a faire l'autre face, grâce cette fois ci a un rabot planeur, qui va se servir de la face plane nouvellement crée pour rendre l'autre coté parallèle et donner la bonne épaisseur.
dégauchir = avoir une face plane
raboteuse = avoir la seconde face parallèle
fabrication du fond (idem pour la table d'harmonie)
outre le choix du bois (tendre et résonnant pour la table d'harmonie, type épicéa, et dur avec du dynamisme type cerisier ou acajou pour le fond), il faut réussir a obtenir une surface jolie et suffisamment grande. pour ca on utilise deux morceaux venant de la même piéce de bois brute. cela permet en les mettant cote a cote, d,avoir une sorte de symétrie.
le tout est donc de les coller ensemble sur la tranche, avec parfois d'autres pieces centrales pour faire un feuillet.
ensuite, direction la planeuse pour diminuer l'épaisseur jusque 1 a 2 mm.
pour les manuels, il est possible de le faire avec des outils de type rabot TRÉS TRÉS affutés. http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php5?title=Mise_a_%C3%A9paisseur_de_la_table_d'harmonie
je vais passer sur le détail technique, mais pour ceux qui veulent approfondir, voici un exemple, il en existe d'autre.
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php5?title=Plans
Pose des barrages. Non, ici ce n'est pas un travail de castor, mais un travail de tension du bois. le but d'un barrage est de donner au bois une tension en le pliant , et de donner une accoustique particuliere a la guitare. c'est une question de propagation lineaire des ondes accoustique, un peu compliqué donc je passe.
pour le poser, il faut que le fond ait une incurvation de 20 pieds, ca demande un peu d'ingéniosité pour créer un copieur avec un axe, des morceaux de bois, des patins de roller, et une chaîne de tronçonneuse...
Bref, J’accélère les explications ...
pour la touche :
bois dur, type cerisier, érable, ébène pour les fous du pétrole ( l’ébène ne pousse pas partout...)
positionnement des frettes, en largeur a définir en fonction du confort de jeu (plus le manche est large, plus facile pour toucher une seule corde, mais moins facile pour jouer au global. généralement la largeur au sillet est plus fin que la largeur au chevalet), et l'espace entre les frettes e calcule grâce au diapason : http://www.stewmac.com/FretCalculator.
pour les diapasons multiples, prendre la corde de mi aigüe, calculer et ;arquer, prendre la corde de mi grave, calculer et marquer, et relier les points entre eux.
pour la coupe, scie japonaise (fine et dents uniquement intérieures pour un trait propre.
technique utilisée, soit un gabarit tout fait , soit un bloc a aimant pour délimiter la ligne et faire en sorte que la scie ne dévie jamais.
donner un radius, grâce a une cale a radius et du papier a poncer. technique des traits de crayon sur le bord pour rester droit. si un trait disparaît plus que l'autre, c'est qu'on dévie de ce coté.
sans cesse remettre des traits de crayons car ils s'effacent toujours... c'est même le but.
une fois le radius donné, il est nécessaire souvent de remettre un coup de scie pour donner la profondeur correcte.
pour l'incrustation des frettes, a presser grâce a un outils incurvé qui permet une pose en une fois homogène et laisse la surface utile des frettes bien faite.
les éclisses, c'est du bois plié a chaud, au fer, avec la forme de la guitare.
on lui ajoute les contre éclisses ( a l'envers pour plus de résistance , malgré les théories classiques)
en cas de binding sur les cotés de la touche, soit couper les incrustations de frettes a largeur de binding avant de les poser, soit aussi scier le binding, soit faire le binding après la frette, mais c'est moins pratique et je trouve ca moins joli.
Bon, là je dois y aller, alors pour le reste, faudra consulter...
Ciao
