Mon tour du Monde

4 nouvelles journées à passer aux chutes. Je vois les chutes des deux cotés, le coté zambien est plus impressionnant. Rejoindre le groupe n’est pas facile, mais le plus dur fut de quitter Finn en 5 minutes... avec nos sacs sur le dos à l’aurore. Pour me consoler je passe la journée à méditer devant les chutes. Nous croisons un cobra sur la route, grosse frayeur, à deux mètres près je me faisais mordre. Je revois encore cette tête cabrée prête à attaquer...brrrrr
Je ne ferai rien de plus, journée très relax, massage, pédicure, manucure, autre High Tea même si je resterai sur la bonne impression du 1er. Une belle soirée de fête à boire... trop, mais c’était tellement agréable cette soirée. Je ne sais pas pourquoi, ce soir je plais, les compliments fusent. Est-ce pour me consoler ? Je rencontre un zimbabwéen charmant qui me fixe droit dans les yeux, difficile de l’éviter. Deux espagnols sont également, des amis dont l’un d’entre eux Patrick est plus que séduisant. Mon dieu c’est difficile de ne pas succomber à leurs avances. Et ... je revois Finn, surprise, il a finalement du passer la frontière avant son vol et s’est fait volé son argent... ce n’était pas la peine de passer autant d’énergie à économiser...

Du 24 au 29 mai
Nous partons à 19h30, nous avons failli nous brouiller avec les locaux à la gare, un des gars essayait de mettre la main dans mon sac...un autre essayait de m’avertir des personnes à éviter et personne ne veut nous laisser prendre un ticket pour le bus de 16h30, c’est la première fois que je ne me sens pas en sécurité en Afrique. Vivement monter dans ce bus et partir de cette ville antipathique. Encore une fois, nous arrivons de nuit épuisés. Nous avons choisi le Jolly Boys, un endroit connus des backpackers, c’est plein, nous réservons pour la nuit suivante, direction le Fawlty Towers tout aussi charmant. Nous sommes à Livingstone à 11km des chutes Victoria, nous pouvons entendre le bruit des chutes d’ici. Ca promet d’être impressionnant demain. En effet, je reste scotchée devant la scène, nous n’avons pas paye l’entrée, nous sommes passes inaperçus, Finn a besoin d’économiser... ok pourquoi pas, après tout c’est du vol 25$. Des millions de tonnes d’eau se déversent ici chaque seconde. La puissance de la scène me laisse vraiment bouche bée, que dire? Ça me fait croire ...en Dieu, pas envie de parler, juste envie de profiter des lieux. Je suis juste impressionnée, c’est une des plus belles choses que je n’ai jamais vu. Le sentier passe très proche des chutes et nous n’avons pas prévus de vêtements pour la pluie. On peut louer des ponchos mais après tout il ne fait pas si froid et nous avons le gout de l’aventure, ca ne peut pas être pire que les pluies de l’Ouganda. Nous sommes complètement asperges d’eau, des seaux d’eau, les uns derrières les autres. Nous courons en essayant de ne pas glisser, morts de rire. C’est vraiment une journée inoubliable...ca pourrait être la parfaite journée d’anniversaire. Franchement je suis toute émue par la magie de cette journée et je partage ces moments inoubliables avec Finn. Je m’en rappellerai. Nous descendons les marches qui mènent a la rivière, l’endroit est paradisiaque, au milieu des palmiers, au bord du torrent, nous sommes seuls au milieu de ca...difficile de ne pas craquer l’un pour l’autre mais nous savons tous les deux que notre cœur est déjà pris. Nous nous faisons attaquer par des babouins, encore un fou rire. Nous devons les repousser avec un bâton. En sortant, nous faisons connaissance avec deux voyageuses, une écossaise Syma et Sabrina, une allemande. Nous les suivons dans un autre endroit paradisiaque, le Livingstone Palace, l’endroit est le plus répute du pays. Dans le parc de l’hôtel, nous trouvons des girafes, des zèbres qui se baladent autour de la piscine, ils ont eux aussi adoptes l’endroit. Nous prenons un High Tea, je ne connaissais pas, thé et buffet de pâtisseries maison à volonté, franchement je ne peux pas regretter. Je me goinfre bien entendu comment résister a tous ces gâteaux aussi magnifiques que bons. Ca fait 2 mois que je ne mange plus de desserts ni de sucreries. Nous nous baignons dans la piscine, je me sens riche, j’aimerais pour la 1ere fois de ma vie rester dans cet endroit de privilégies...le coucher de soleil clôture cette journée parfaite, trop parfaite, j’en suis toute émue.
Le lendemain, saut à l’élastique... 110 m de chute libre. Même si j’ai déjà saute de 80 m en France, ca me tente... je ne me rappelle pas vraiment, juste le 1er pas. Nous subissons une coupure de courant qui nous empêche de faire le saut en tandem, nous sautons séparément. Dommage, j’aurais bien partage ca avec Finn. Il saute en 1er, ce qui ne fait que rajouter a ma peur. Pourquoi je paye pour me faire peur ? Je ne me comprends pas toujours. Quand viens mon tour, je ne réfléchis pas et me lance dans le vide. Les premières secondes sont d’enfer, wahooooo...la suite est horrible. Des que l’élastique se tend, je sens la pression sur mes chevilles. Les rebonds me font tournicoter en l’air, je ne peux fixer que l’eau d’ici, le vide, j’ai l’impression que mes pieds vont lâcher. Les attaches ne me paraissent pas assez serrées, je glisse a travers... j’essaie de plier mes chevilles au maximum en priant que mes attaches ne cèdent pas. Je suis tellement contente de trouver le gars qui me remontera sur le pont... je m’accroche a mon sauveur. La chute libre m’a épuisée, je me repose toute la journée au bord de la piscine, je retrouve Greg que j’avais rencontre a Nairobi. Le lendemain, je décide de voler au dessus des chutes en ULM, encore une fois une expérience inoubliable. Je me sens dans les airs, sur un siège volant, au dessus de ce monstre de la nature. Les éléphants dans la rivière en amont des chutes paraissent si minuscules. Je veux un jour avoir l’opportunité de conduire un de ces engins, c’est extra.

Nous décidons de partir dans un village local typique. Nous arrivons à Simonga accueilli comme des princes par les enfants. Nous retrouvons sans cesse ces enfants qui nous couvrent de leur spontanéité, de leur joie et de leurs questions. L’Afrique de l’Est est sans cesse rythmée par les enfants mais impossible de s’en lasser. Nous recherchons la personne qui nous a été conseillée par le Jollyboys pour nous faire découvrir la vie de ce village. Nous apprenons comment les maisons de terre sont construites, comment l’ugali est cultivé, les animaux protégés des attaques des lions, comment l’eau est recueillie. Le village est dirigé par une Mama qui conseille chacun de ses villageois. Elle est aussi la guérisseuse, le confesseur du village, la sage quoi. Bien entendu elle est respectée de tous et personne n’ose faire quelque chose de mal par peur d’en subir les conséquences et d’être rejeté du village. Pas de douche mais de l’eau chauffée sur le feu, pas de toilettes mais un trou creusé dans le sol mais l’intimité est respectée par des murs de pailles. La mama me regarde droit dans les yeux, je suis impressionnée. Elle me demande ce que je fais dans mon pays, je me sens si petite...je comprends pourquoi les villageois l’ont choisi, on sent la sagesse, la profondeur en elle, le pouvoir bienveillant, la mère protectrice... Je lui explique en deux mots mes recherches. Elle me complimente sur mes ambitions et mon pouvoir d’avoir réussi ... ma vie, mes études, d’avoir travaillé dur pour y arriver. Je n’ai pas besoin de lui expliquer, elle le sait que j’ai galéré pour payer mes études, elle le sent et ne me dit pas ca par hasard. Je suis émue car elle voit clair en moi. Même si j’ai déjà entendu ce compliment de nombreuses fois, je n’ai jamais ressenti ca avant, venant de cette femme qui inspire le respect, je ne peux être que touchée. Elle me dit de continuer, de ne pas abandonner, comme si elle savait encore une fois ... j’aurais pu passer plus de temps avec elle, elle m’aurait appris tant mais encore une fois, j’ai l’impression de fuir les personnes qui m’impressionnent, elle me fait peur. Je dis que je reviendrai, nous avons du travail à faire sur la prévention des infections sexuellement transmissibles, je le pense en effet mais je sais qu’il y a peu de chance après cette année de voyage que je revienne, qui sait, peut être ?
Finn doit rentrer en Angleterre... déjà... c’est la fin des vacances avec lui, et moi, je dois rejoindre le truck. Je n’ai pas trouvé d’alternative, nous ne pouvons pas louer de voiture avec Greg pour traverser la Namibie, je suis déçue ... je sais que ca va être difficile de retrouver le groupe. Ils arrivent à Victoria Falls au Zimbabwe le 29, je les rejoins le 30 au matin dans le Rest Camp. Notre dernière soirée avec Finn est triste et silencieuse. Je passerai la frontière seule après avoir dit au revoir a Finn en vitesse a 6h du matin ...épreuve difficile. Une femme me pose son nouveau-né dans les bras et veut que je passe la frontière avec... je ne peux pas, je risque la prison à vie recèle d'enfants africains... je ne sais pas comment l'aider. Elle doit se dire que son bébé va mourir et que je suis la seule chance qui lui reste. Je viens de dépenser le peu d'argent liquide qu'il me restait pour liquider mes shillings, le Zimbabwe fonctionnant désormais avec des dollars américains. je me retrouve comme une idiote à lui donner mon adresse email au cas où...comme si l'accès à un ordinateur sera une évidence pour elle... Les gardes à la frontière me font patienter, mon dieu pourvu que je ne tombe pas dans une de leurs arnaques! Mon passeport avec tous ces tampons africains finit par les dissuader de tenter quoique ce soit, je ne suis plus dupe de leur fonctionnement. J'ai donc le droit à un énorme sourire et un Welcome in Zimbabwe. Mais d'autres arnaqueurs m'attendent déjà de l'autre coté de la frontière.

Du 20 mai au 23 mai
Aujourd’hui c’est mon anniversaire, j’ai déjà 32 ans. Je n’ai pas trop le cœur à le fêter, personne n’est avec moi et je viens de quitter le groupe. Nous nous levons après cette nuit horriblement bruyante dans cet hôtel local. Nous nous sommes endormis devant un film hier soir mais nous réalisons vite où nous sommes. Pas la peine d'essayer de prendre une douche, les canalisations sont cassées et la seule eau disponible se répand sur le sol. Le pire c'est que ca parait normal au tenant de l'hôtel. Je dois être la seule à réclamer une douche en état de marche depuis bien longtemps. Ne perdons pas de temps, il nous faut partir d'ici, or tous les trajets se font tôt le matin pour éviter la chaleur et la poussière sur les pistes du coin. A la gare nous faisons vite un triste constat. Le seul minibus pour Mfuwe et le parc national du South Luangwa part quand....(je vous laisse deviner) quand il est plein, il reste 8 places à combler... autant nous dire que nos allons passer la matinée à la gare, c’est mal parti. On nous dit que l’heure limite est de 12h, ce qui veut dire que nous avons encore plus de 3 heures à attendre dans cette ville ou nous n’avons définitivement rien trouver à faire. Nous craquons et négocions, un taxi qui veut bien finalement partir pour 250 000 (shillings ? je ne me rappelle même plus la monnaie locale), les négociations ici ne sont pas si faciles. Nous voila enfin en plein dans notre aventure, les routes sont désastreuses, et pourtant c’était déjà pas facile en Ouganda ou au Rwanda, mais là, les routes ne sont qu’en terre battue. Lorsque nous prendrons la piste, nous comprenons très vite pourquoi les négociations étaient si laborieuses. La voiture subit le trajet. Toutes mes félicitations au conducteur qui arrive à dépasser les 50 km/h. Arrivés à Mfuwe, nous faisons halte au bord de la rivière, en plein milieu du parc national au superbe camp du Flat Dog. Cet endroit perdu au milieu de ce désert aride est magnifique: verdoyant, luxueux et relaxant, avec un beau restaurant traditionnel tout en bois au bord de la rivière. Ca nous change d'ambiance d'un seul coup. Il s'agit d'un stop pour les voyages organisés tout inclus, les touristes arrivent directement à Mfuwe en avion. Nous sommes les seuls a avoir tenté la route, encore une fois je comprends mieux pourquoi. Je suis plutôt contente de me retrouver dans cet endroit perdu au milieu du parc pour mon anniversaire. Finn est d’une compagnie agréable, nous profitons de la piscine en regardant les hippopotames se baigner dans la rivière en face de nous, ces moments sont magiques. Je les adorent ces hippos qui grognent toujours. Nous commandons des hamburgers succulents, des salades (et oui c’est une première, l’endroit nous permet de remanger des légumes crus sans crainte d’être malade), du poulet (dodu... pour une fois, je ne veux même pas savoir où il a été nourri), la vraie vie de riche après toute cette vadrouille en Afrique. La soirée est calme pour mon anniversaire mais très agréable grâce a Finn avec qui je ne croyais pas si bien m’entendre. Pas de cadeaux, pas de champagne mais une journée de bonheur quand même. Des discussions intéressantes. Nous fumons nos derniers pétards ensemble roulés dans du papier journal à la manière locale. Nous avons une petite cabane rien que pour nous, le soir nous devons nous y faire accompagner, les hippopotames sortant de l’eau pour manger, nous avons de grandes chances d’en rencontrer sur la route, or c’est l’animal le plus dangereux d’Afrique. C’est impressionnant de les entendre grogner de partout....sans les voir la nuit. Les éléphants rodent également et entre dans le camp comme s’ils étaient chez eux ! Nous décidons de rester d’avantage, je ferai deux game drive une le soir et une le lendemain matin. Le safari du soir commence a 16h et finit a 20h, nous roulons donc de nuit pendant deux heures, les chances de voir les félins, lions et léopards étant beaucoup plus importantes de nuit ou ils sortent chasser. Nous avons de la chance, nous voyons, une espèce de renard raye... je ne sais toujours pas ce que c’est et un.... Léopard, très près a environ trois mètres de la voiture. Je suis plutôt contente de cette rencontre, je sais que c’est devenu très rare ! Le lendemain matin, pas de félins malheureusement mais des éléphants très proches buvant, des girafes, énormément d’oiseaux de toutes les couleurs et ce parc et cette lumière, je ne suis pas déçue. Les guides connaissent très bien la faune et nous donnent énormément d’informations, comment reconnaitre un mal d’une femelle a la trace de leur urine sur le sol, ces vautours rodent car ils suivent le lion en chasse et attendent leur propre repas, le chant des oiseaux indiquent un danger environnant...Intéressant. Nous continuons de profiter de l’endroit que nous trouvons de plus en plus luxueux, nous sommes les seuls backpackers arrivés en bus et ca épate la galerie. Nous repartons à 23h du camps pour prendre un minibus a 1h du matin a Mfuwe.... Ça risque d’être fatigant après tout ce confort...Nous avons la chance de rencontrer deux hommes très gentlemans qui discutent avec nous et nous emmènent en voiture, nous sommes décidément chanceux, ce qui nous permettra d’attendre moins longtemps de nuit en ville. Nous trouvons le "minibus" très vite (enfin c'est plutôt lui qui nous trouve... toujours à l'affut de nouveau passager) mais celui-ci ne part pas tant qu’il n’est pas plein...même dans ce sens. Nous voilà donc à attendre et à essayer de dormir dans un vieux minibus complètement délabré avec la musique africaine à fond la caisse. Le chauffeur se décidera à partir 2 heures plus tard, nous arrivons vers 8h30 du matin à la gare, bien entendu très fatigués après cette nuit de folie. A peine sortis du minibus, avant même de pouvoir nous dégourdir les jambes, notre corps étant complètement endolori par le trajet, nous nous faisons harceler pour choisir un bus pour Lusaka. Nous sommes épuisés mais nous gérons et prenons place dans le bon bus qui part dans les 30 min, franchement belle victoire! Nous voila dans un vrai bus avec de vrais sièges, partis pour 7 autres heures de trajet... mon dieu c’est long.
Nous arrivons enfin a Lusaka, la nuit est déjà tombée depuis deux heures, il est 20h, nous planifions d’aller au Chachacha, backpacker sympa un peu en retrait du centre ville que nous jugeons bien trop bruyant pour rattraper notre nuit perdue. Nous tombons épuisés. Le lendemain, Finn reste au lit, je fais un tour en ville en essayant de ne pas me perdre, et de ne pas me faire ni attaquer, ni harceler (mon petit doigt me dit pour la 1ère fois que ça craint de trainer là). Je n'ai pas de regrets en faisant demi-tour, il n’y a rien à voir vraiment dans cette ville...je réveille Finn en rentrant, je suis épatée de sa capacité à dormir. Nous décidons de partir ce soir aucune raison de rester ici, les agences ne proposent rien d’intéressant à Lusaka.

Nous arrivons enfin à la frontière du Malawi, le pays semble aussi beau et typique que le Rwanda. Petites maisons en terres rouges, montagnes et verdure nous entourent, les enfants sont encore au rendez vous au bord de la route. Le paysage est vraiment superbe. Finn m’a demande de partager la section Lilongwe - Victoria Falls ensemble. J’envisage sérieusement cette éventualité. J’ai besoin de liberté et de proximite avec la population locale.
Nous avons 3 jours au bord du lac. Impossible de croire que nous sommes vraiment au bord d’un lac, on dirait l’océan ; plage de sable, grosses vagues vent et fraicheur. L’endroit est vraiment superbe, nous avons decide d’upgrader ces 3 prochaines nuits, la route a été rude et nous commencons a nous lasser de monter et demonter la tente tous les jours. Nous trouvons a partager un cottage pour 5 personnes aves une petite cuisine, un etage pour les chambres, coquet et intime. Nous avons prévu une soiree avec le groupe, l’idee est d’acheter au village de Mzuzu les habits les plus delirants que l’on peut trouver pour les offrir a une personne du groupe tiree au sort qui les portera pendant toute la soiree. C’est un des plus grands marche de vêtements du pays, on y trouve les vêtements les plus excentriques de la planète, ce n’est pas vraiment difficile de trouver des déguisements pour tout le monde. Je trouve une robe et un bandeau a paillettes bleues pour Rachel, et je crois que c’est plutôt sympathique de ma part car certains ont dégoté des robes de grands mères, des chemises de nuit transparentes...
La journee nous avons des jeux sur la plage ; les olympiades du style tir a la corde, course pieds attaches, chaque equipe a trouve un nom et un deguisement. Nous sommes l’equipe "pule pule" en couche culotte. Fous rires garantis. Nous portons bien notre nom, nous perdons... la nourriture gargantuesque et le punch sont au rendez vous ce soir de fete.... Nous fumons un peu avec les garcons. Je retrouve les bonnes sensations d’un petit p.. en terrasse avec le bruit du vent et des vagues au loin. Le temps passera trop vite.Je suis malade depuis quelques jours et ca ne passe pas facilement, je me repose sur la plage. Déception de repartir si tôt, nous voila en direction de Lilongwe ou nous avons prévu deux jours.
Nous décidons avec Finn de trouver un bus pour aller au Zimbabwe par nous même. Le bus ne veut pas nous embarquer car les visas prennent trop de temps a faire a la frontière... nous voila coinces avec les autres, la déception est grande. 3 nouvelles rejoignent le groupe. Il faut que l'on parte, adieu le Zimbabwe, nous décidons de couper par la Zambie. La route sera plus simple et plus rapide. C’est decide, Finn est sur la meme longueur d’onde, nous avons la possibilite de prendre des minibus pour rejoindre la frontiere a n’importe quelle heure de la journee. Plus d’hesitations possibles, nous partons le sourire aux levres. Les autres sont surpris et parfois jaloux, nous ne sommes pas les seuls a etre lasses du groupe.

Nous voila tres vite dans un minibus presque plein et qui part donc rapidement wahou !!! je retrouve le gout de l’aventure. Je sais que je ne vais pas regretter meme si ca sera la galere de traverser la Zambie. Nous arrivons rapidement a Chipata ou nous passerons la nuit, perdus dans cette ville ou les touristes ne s’arretent jamais et qui n’est pas des plus agreables, l’hotel est horrible et tres bruyant. Il nous faudra 5 heures en minibus demain pour rejoindre le parc national du South Luangwa, demain c'est mon anniversaire.

Nous prenons le ferry en matinée et arrivons à Stone Town en début d’après-midi. Nous devons tamponner nos passeports, cette ile a son propre gouvernement... bizarre. La ville est charmante, pas du tout comme je l’imaginais, l’ambiance est complètement différente que sur le continent. Ici, les bâtiments les ruelles étroites ont du charme. Les habitants sont plus accueillants qu’à Dar es Salaam et leurs traits s’apparentent a ceux des arabes. Zanzibar a été le centre de l’esclavage pendant plus de 400 ans. Ce business était entretenu par les européens et les arabes. Les bateaux d’esclaves partaient de Stone Town en direction du monde entier dans des conditions abominables. La plupart des esclaves mourraient avant d’atteindre leur destination, les trajets pouvaient durer de 2 à 4 mois sans nourriture ni eau. L’africain était traité comme un animal. L’esclavage n’a été aboli que récemment, et nous sentons encore l’empreinte laisse dans la population. Le blanc restera celui qu’il faut craindre... le boss, celui qui inspire le dégout et la vengeance. Je peux comprendre leur attitude et réactions parfois envers nous et je me demande même comment font-ils pour nous accepter sur leur territoire et être aussi sympathique à notre égard. Nous n’avons décidemment rien fait de bon pour ce continent. Nous nous promenons sur le port sur la plage, dans les rues piétonnes, quelle chaleur ici, l’humidité rend la température suffocante. Je commence à comprendre qu’il vaut mieux éviter le soleil dans ses heures les plus chaudes, celui-ci brule dangereusement. L’après-midi consiste à prendre une glace et à faire les magasins! Nous dormons au safari Lodge, les chambres sont presque luxueuses pour nous, quel bonheur de ne pas avoir à déplier les tentes, d’avoir un vrai lit avec moustiquaire, une douche chaude, et même la climatisation, la télé, il y a bien longtemps que nous n’avons pas profité d’un tel confort. Nous passons la soirée à l’African house, l’hôtel le plus chic de Stone town pour admirer le coucher de soleil en terrasse. J’arrive enfin à discuter avec Finn, ce n’est pas si facile de connaitre tout le monde quand on est 24. Je reste maintenant la plupart de mon temps avec Lynne qui partage ma tente et ma chambre, une écossaise typique, peau blanche et tâches de rousseur toute menue, dynamique et douce aussi, toujours désolée de tout.... Que je trouve marrante. Le lendemain, direction Nungwi pour profiter de la plage. Les chambres aux bungalows Amaan sont très agréables, je vais profiter de ce confort pendant 4 autre nuits. Le temps semble s’améliorer... j’en profite pour faire rapidement une lessive qui aura sans doute le temps de sécher cette après-midi. Quand je me dirige sur le bar, ma surprise est grande ! C’est bien plus beau que ce que j’imaginais, le bar est sur pilotis, sur une mer turquoise transparente. Nous sommes à marée haute, à marée basse la plage de sable blanc apparait tout le long. J’en prends plein les yeux, j’adore déjà l’endroit. Il me faut trouver la plage la plus proche, je vais faire un plongeon dans cette eau translucide et faire une sieste. L’endroit est déserté des touristes, nous sommes effectivement en basse saison et la plupart des hôtels sont fermés. Je profite de la plage pour moi toute seule. Je ne bougerai pas d’un poil toute cette après-midi. Je me dis que le bonheur c’est ca ! Peut être que je suis faite pour vivre au soleil sur une plage de rêve, en tongs toute l’année, au lieu de faire de la montagne et me geler en altitude ? A chaque fois que je retrouve une plage comme celle-ci je me sens bien. Je me rappelle maintenant que j’avais déjà cette envie lors de mes premiers voyages à Krabi, Kho Tao, Boracay, Bali...toutes ces plages de rêve qui respirent la détente. J’aurais sans doute du passer mon Dive Master et j’aurais passé ces 10 dernières années en vacances au lieu de me stresser dans mes étude et dans mon travail...Apres tout, je suis partie car je ne supportais plus trop notre société de consommation, qui ne laisse plus de liberté à l’individu. Le lendemain, nous partons en journée de snorkelling sur Pmemba, une ile classe réserve marine. Je ne peux pas m’empêcher de prendre des photos de cette eau cristalline durant tout le trajet en bateau. Nous passons deux heures à nager, je retrouve tous les poissons que je connais de mes précédentes plongées en Asie (clown, perrots, stars, angel...). Les coraux ne sont peut-être pas aussi impressionnants que ce que j’imaginais. Nous déjeunons sur une plage sur une ile déserte et dégustons un snaper grillé. Le lendemain, nous allons faire un jogging à 7h du matin en marre basse avec Karen une suédoise rencontrée sur place qui fait une étude sur la transmission du VIH. Nous décidons de partir faire deux plongées. Nous admirons les poissons pierre qu’il nous serait impossible de voir sans l’aide de notre moniteur, ils se confondent parfaitement à leur environnement. Nous en voyons de toutes les tailles, de toutes les couleurs, les "lions fish" sont également au rendez vous et nous avons la chance de tomber nez a nez avec une magnifique tortue qui ne semble pas du tout perturbée par notre présence. Une autre tortue qui devait faire le triple en taille passe à toute vitesse et s’enfonce dans les fonds marins. Nous revenons la tête dans les nuages, après-midi tranquille sur la plage.

Le dernier jour, je suis bien entendu très triste de partir, direction Stone Town pour aller sur la "Prison Island" nourrir les tortues géantes âgées de 180 ans. La plage est magnifique. Nous passons notre soirée à discuter avec une Kilimandjaro ou une safari (il s'agit de bières), puis nous décidons avec Lynne d’aller à une commémoration de Bob Marley. Nous sommes les seules blanches et tout le monde fume des joints, on discute avec des locaux qui nous propose rapidement d’essayer. Je suis bien entendu tentée et accepte deux bouffées qui s’avéreront de trop. 10 minutes plus tard mon corps se met à bouillir de l’intérieur, les sons se font de plus en plus loin, ma vue se brouille. Mince je connais ca, je vais tomber dans les pommes, il faut que je résiste et que je respire profondément, ca va passer, j’en suis capable et c’est pour notre sécurité à toutes les deux. Je dégouline de sueur, mince que m’arrive t’il ? C’est décidemment trop fort, de la marihuana, ca? Lynne m’amène de l’eau froide qui me sauvera. Le retour a Dar es Salaam est psychologiquement très dur, nous retrouvons le camion et nos tentes. Heureusement que le campement au bord de la page. Deux jours de route nous attendent pour nous diriger vers le Malawi.

Direction la Tanzanie avec 24 personnes dans le camion. On se bouscule. Je partagerai désormais ma tente avec Lynne. Je ne suis pas mécontente de partir du Karen Camp ou il n’y a rien à faire. Nous faisons notre stop habituel au supermarché que je commence à connaitre par cœur pour acheter des snacks (les anglais ne peuvent pas faire une journée de route sans avoir des snacks sous la main). Je rencontre les derniers nouveaux du groupe : Finn et Erwann que je n’avais pas encore vu au Karen camp. Notre première journée de route tous ensemble sera calme, Malcom fera son intéressant comme toujours pour être au cœur de l’intérêt général, je le regarde désormais avec dédain, franchement j’ai du mal à le supporter, il a vraiment trop confiance en lui. Le problème est qu’il est difficilement évitable car toujours au cœur des discussions et que je ne le comprends pas toujours. Nous arrivons proche d’Arusha, vers le Kilimanjaro, retour dans le pays des masaïs. Nous essayons de le trouver mais le temps est nuageux, nous arriverons à le discerner en soirée lors de notre jogging a partir du campement au Snake Parc qui me fera un bien fou. Magnifique ce glacier au milieu de ces steppes africaines. Dommage, je n’aurais pas la possibilité de grimper en haut de ce sommet si réputé et courus des touristes ici. Décidemment, il faut que je trouve le moyen de faire un peu plus d’exercice mais avec cette chaleur ambiante ce n’est vraiment pas évident. Nous revenons complètement trempés de sueur. Soirée très arrosée surtout pour les nouveaux, ca promet ! Le lendemain, nous reprenons la route pour nous diriger vers le Ngorongoro crater et le lac Manyara ou nous passerons la journée en safari ainsi que le lendemain matin. Les paysages sont magnifiques. Les avantages d’être en saison des pluies est d’avoir des parterres de fleurs jaunes dans le cratère, de la verdure et des lacs. Les éléphants sont partout et pas farouches, un d’eux décide quand même de nous montrer qu’il est le plus fort et commence à nous charger, mon dieu il n’est qu’a quelques mètres de notre jeep ! Nous ne bougeons plus...il cherche seulement a nous impressionner. Nous voyons pour la première fois des troupeaux de zébus. En effet, les animaux au Ngorongoro et surtout au Serengeti sont en migration une bonne partie de l’année ce qui fait la réputation de ces parcs. Des troupeaux de milliers de zebus et parfois de buffles se dirigent au galop vers l’eau ou la nourriture. Rien de plus impressionnant, nous avons tous vus les images prises en hélicoptère. Mon appareil photo continue à avoir des taches noires sur la lentille...je suis obligée de recadrer toutes mes photos pour qu’elles n’apparaissent pas sur les cliches finaux. Ce qui me décidera à racheter un appareil numérique a Arusha. En effet, l’après midi et le lendemain sont consacres au Serengeti. Je décide de ne pas faire ce parc, après tout j’ai déjà fait le Masai mara, parc frontalier du Serengeti et j’ai déjà vu tous les animaux que je voulais. Je ne verrai pas la migration ... dommage, mais j’aurais pour le même prix un nouvel appareil photo. Je cherche à revendre le vieux en ville mais ils n’en veulent que 50 $, ca ne vaut pas vraiment le coup. Je vais le garder au cas où. Nous campons toujours au Snake Parc, endroit sympa, avec des enclos de crocodiles et des aquariums des serpents les plus dangereux du monde (beurk) a Arusha ou je fais connaissance avec un américain et un mexicain de mon âge très sympas qui voyagent en voiture sur un itinéraire similaire depuis le Soudan, peut être aurais je la chance de les recroiser au Malawi, je commence a me dire que je préférais les suivre que de rester dans le camion. Je me fais un peu draguer et je commence à être saoule, alors je décide d’aller dormir, bien entendu je suis suivie jusqu'à ma tente... heureusement nous avons une douzaine de tentes identiques sur ce même terrain, je ne veux pas lui montrer ou est la mienne. Ca va, il comprend et n’insiste pas trop. Le lendemain le réveil n’est pas des plus faciles. Départ pour dar Es Salaam pour y prendre le ferry pour Zanizibar, j’ai hâte de rejoindre ses eaux turquoises, ses plages de sable blanc, Yes ! Nous arrivons sur l’océan au sud de la capitale à Mikade beach ce qui nous permettra d’éviter les bouchons le lendemain matin pour prendre le ferry. Cette première vue de la plage est plutôt sympathique le sable est déjà vraiment blanc et fin...ca promet d’être vraiment magnifique a Zanzibar... c’est juste dommage ce soir il se met à pleuvoir une nouvelle fois...le bar est heureusement très agréable, cousins moelleux sur la plage, billard, bonne musique et à l‘étage on nous invite à aller admirer une collection de robes faites avec les tissus locaux par la femme du patron ? Nous nous faisons plaisir à essayer ces robes qui sont des pièces uniques et la plupart d’entre nous trouvons notre bonheur. J’opte pour une très longue robe dos nu marron et bleu assez cintrée, je me sens comme une princesse dedans. Nous nous couchons assez tôt encore, les réveils étant toujours très matinaux.